義大利北部Süd Tiro

搬來平緩的海德堡一年，非常想念高大山塊的稜線起伏，更想念走在山林小徑裡，踩著樹根天然形成的階梯一步一步往上爬，翻越到高點遙望山景後，心臟怦怦跳的感覺。

於是，帶著對山的思念，我們在九月的旅遊淡季來到這個如詩如畫的地方---南提洛（Süd Tiro）。

南提洛，1918以前，屬於奧匈帝國的版圖，是提洛區的一個部份。1919年，割給義大利。第二次世界大戰其間，曾短暫由德國佔領。由於特殊的歷史背景，現在，這裡是北義大利的一個自治省，近70%的人口以德語為母語。德文與義大利文並列官方語言，路上所見的路牌與許多商店都以雙語標示。德語為母語的族群，大多數人又以方言「奧地利-巴伐利亞語」為生活用語。

我跟民宿老闆娘蘿絲瑪莉使用標準德語溝通。她說：「在南提洛有德語學校與義語學校。孩子在家說方言，在德語學校老師以標準德語授課，義語跟英語是他們學習的第一第二外語。」他們說的方言聽起來像德文，但是我卻有聽沒有懂。

很複雜嗎？當地車的歐盟車牌上寫著大大的I (Italia)，當地人卻操著德語。加上德國人愛來這裡渡假，路上跑的車有一半以上來自德國。我們到了義大利，卻感覺沒離開德國。明明語言跟文化與北邊的奧地利相通，政治上卻又屬於另一個國家。這種看似複雜卻又兼容並蓄的氛圍，說來也是我們覺得歐洲迷人的地方。

阿爾卑斯山在Süd Tiro的這塊叫做多洛米蒂山脈（Die Dolomiten），列為聯合國世界自然遺產。多洛米蒂山脈是由石灰岩組成的山群，奇形怪狀的白色岩峰綿延於此，分屬於九個不同的山區。我們去的地方叫做Villnösser Tal，是個以酪農與觀光為主的美麗谷地，山谷後方一排崢嶸岩峰聳立，屬於Puez-Geisler自然公園，前景則是寧靜的教堂與農莊。放眼望去，牛群在山坡上徜徉，木屋陽臺上垂掛著鮮艷的花朵。空氣裡，有燒柴香、牧草味，一整個鄉村，卻是傳統與現代兼具的繁榮景象。

風景照月曆裡的場景。蘿絲瑪莉說：「我知道有亞洲遊客行程，幾天內跑了慕尼黑、薩爾斯堡，來這裡拍張教堂與山的照片後，就又趕去威尼斯了。」這樣的行程讓當地人覺得不可思議，他們一定很難想像長途飛行的亞洲團，千里迢迢來到歐洲想要一次撿完知名景點的心情：Ｐ

酪農為生的傳統產業與觀光業結合，這裡很多Bauernhof（農莊）兼做民宿，非常適合家庭旅遊。

我們住的農場由兩個大建築物組成，一個是保留石牆達一公尺厚的傳統住房，在上方加蓋的木屋；另一棟高挑的房子，上面儲存冬季牧草，下面則是牛欄。農場主人李奧跟太太蘿絲瑪莉和孩子們住一樓，二樓住著李奧的父母親，三樓裝潢成四間公寓出租。每天早晚各兩次擠牛乳時間，房客可以去牛欄參觀。院子裡有兒童遊戲區，有360度旋轉的木頭躺椅，躺下就能直接面對美麗的山景。菜圃裡除了簡單幾樣時蔬，還有香草，開伙缺香料，可以去院子裡摘。菜圃旁的小木屋，養了山羊、天竺鼠、和兔子。還有一間兒童遊戲室，擺滿了玩具圖書，琦琦想玩就自己跑去，天氣差時，不怕無聊。

陽臺往下望，小妞在盪鞦韆，爸爸在躺椅上曬太陽～

抵達民宿的第二天傍晚，看見李奧領著小兒子，拿著耙子在自家後方的陡坡上收曬乾的牧草。這裡多數的山區牧場位於起伏很大的坡地上，無法機器收割牧草，只能徒手拿著長柄鐮刀站在陡峭的山坡草地上，一晃一刀的割。等割下的牧草曬乾了，再拿耙子集中起來，搬到儲倉裡放著準備過冬。

早餐，蘿絲瑪莉代訂鎮上麵包店的麵包。牛奶，是農場裡的新鮮生乳。除了手工果醬，還有自己做的接骨木糖漿，調水當果汁喝。李奧養了17頭乳牛，每天早上只要天氣好，從陽臺上就可以望見他跟老爸爸把牛趕出牛欄，在自家周圍一片斜坡上放著。一天傍晚我們進牛欄看擠奶，李奧腰上綁個小凳子，頭上戴頂破舊褪色的小孩帽，在兒子的幫忙下，拿著一對長長的「電動擠乳器」，一隻一隻輪流擠奶。安裝擠乳器前，得先擦乾淨牛乳頭，手動擠一下。看他忙到哪隻牛旁，膝蓋一彎，小凳子靠地就坐到哪，還真是方便啊！

我問：「一隻牛要擠多久啊？」
「大概五分鐘」
爸爸笑著比比bonbon：「那比她喝母奶還快啊！」

一晚，蘿絲瑪莉邀所有房客在他們家號稱有兩百年歷史的老客廳共進晚餐。除了我們，有一對年輕荷蘭情侶，德國老夫婦，還有也帶小寶寶的義大利夫妻（他們也是南提洛德語區人）。整桌菜，只有水煮馬鈴薯溫熱著，其他都是冷盤。當地特產也是蘿絲瑪莉哥哥醃製的Speck（煙燻風乾豬培根）切成透光的薄片，輕輕捲起像是半邊的蝴蝶結，擺了滿滿一盤。切好的乳酪丁、醃黃瓜、香腸丁放在漂亮的小木頭沾板上，黃綠紅三色看上去頗是討喜。還有一大盤番茄片配mozzarella乳酪，搭配以Balsamic香醋為基底的油醋。mozzarella說也是當地農產，吃起來香濃，德國超市裡買的完全不能比！不過啊，這樣冷的晚餐，一次嘗鮮很好，要讓我們天天吃，還真是不習慣！！

產乳酪的Kaserill山屋

除了一天氣溫驟降，山谷下雨山上下雪外，我們每天牽著大的背著小的，就往山上跑。自然公園（Naturpark Puez-Geisler）裡有四通八達的路線可以挑，個個裝潢別具特色的山屋分布密集，供餐宿，而且廁所都乾淨得不像話。以前爬山總是午餐自備；現在光是一家人的備用外套跟寶寶尿布就佔了背包很大的空間，山屋的熱食成了我們補充體力的中繼站，也是我們品嚐當地食物的機會，而且，也幫我們減輕背負食物上山的負擔。

風景美，步道維持的好，原本就能夠吸引許多愛山的人來。但是要做到讓原本不容易親近山林的人也能享受山水，就真的讓我們很感動了。山上除了羊腸小徑，車子可以開上山屋補給的產道，還有沿著等高線高度開闢，標榜推輪椅或推嬰兒車的路線。我們就在當地產乳酪著名的Kaserill山屋，碰到其他帶小寶寶跟學步兒的家庭。高大的爸爸跟產後仍豐腴的媽媽，推著大輪子推車走上來吃東西看風景。爬山，也可以像逛街購物一樣方便。

不只如此，好幾個小朋友腳程可以到達的山屋外圍，甚至有兒童遊戲場。沙坑、鞦韆、滑梯是基本配備。這真的是太瞭解小朋友心理和體貼父母的設施了！琦琦即使走累了，抵達山屋看見遊樂場後總是眼睛一亮，精神又來了！當我們坐在室外享受山屋美食，先行吃飽的小妞在遊樂場裡自在玩耍，爸媽只要遠遠的看著就好。之後幾天的健行，只要跟她說:「走到山屋就可以玩喔！」，總是能夠激勵她繼續走。

山屋旁的遊戲場。在這麼美的山邊玩，我也好想當小孩子......

四歲半的琦琦獨立許多，腳程以及平衡感也出乎意料的越發成熟了。趁著妹妹還小都背著走，來回三個多小時的路線，我們已經不需要多花一倍的時間。邊走邊玩的小妞也會對著讓她感動的景致發出讚歎。看來，她雖然早就不記得Grenoble三年離不開山的家庭生活是怎麼過的，山的影響力，已經無形中，成為她理解世界的一部份了！

Sub Tirol_Adolf Munkel weg

Sud Tirol_Kaserill Alm

Sud Tirol_民宿附近散步

萊茵河谷一日遊

好久沒有遠遊了，由於妹妹還小，這個夏天我們多半以輕鬆家居的步調生活。

隨著Bonbon成長穩定，一家人有越來越待不住的傾向。於是，拿出買來一年卻用不到幾次的德國旅遊指南，認真選了一條三顆星路線，以一天的時間遊歷中段萊茵河的一小段。

從Koblenz到Bingen這段65公里長的路線，列為聯合國世界遺產。萊茵河兩岸河谷尾稜上，聳立著大大小小的城堡。建築別具特色的小鎮，與山坡上的葡萄園，傍著大河，以及河上的運船與渡輪，在晴空下讓人看了心情大好。

出發前晚研究地圖，兩人還在納悶著，沿途一座橋都沒有，這樣就沒辦法在途中換到河對岸折返。沒想到跟著導航開著開著，來到萊茵河寬敞的河岸，左右看看，沒有橋，怎麼過河？前面已經停了幾輛車，後方來車也一副從容的姿態排在我們後面，大家都熄火耐心的等著。難道這是碼頭嗎？

媽媽下車察看，果真是碼頭！一個隱身在河岸花園腳踏車道旁的小碼頭，有著寬闊甲板的渡輪載著排列整齊的車子正從對岸不疾不徐的漂過來。這可是我們第一次連人帶車子上渡輪，兩個大人比小孩還興奮！渡輪約每半小時一班，往來河的兩岸，上船後由查票員一車車售票。後來到Rüdesheim遊客中心看觀光地圖，才知道中萊茵河段每隔一段距離的小鎮都由渡輪接駁兩岸的交通。這麼一來，我們想要回程時從河另一邊折返的計畫就可行了！

以產白酒著名的小鎮Rüdesheim，夏季觀光人潮出乎我們意外的多。很久沒到這種人滿為患的觀光勝地，心情居然有點矛盾。一方面受到現場熱絡氣氛感染，步調飄飄然，跟著人潮東逛西看；一方面又很想趕快逃離這裡，找個人少的地方休息。這裡的觀光重點，除了品嚐以Riesling品種釀造的白酒和冰酒，就是搭乘觀光纜車上到高點看葡萄園、眺望萊茵河風光。我們探頭讚歎一下纜車站排隊的人潮後，就驅車離開，找河邊餐桌野餐去！

Rüdesheim漂亮的郵筒

午餐後繼續北上，來到羅蕾萊岩壁所在的小鎮St. Goarshausen。羅蕾萊（Loreley），山歌歌本裡傳唱的詩句，唱得完整的只剩下第一句：「我不知道為什麼這樣，使我心這般悲傷......」。萊茵河在這裡轉向，地形的關係，使得這一帶水流危險，影響了過往船隻的安全。所以，才會有金髮美女拿著金梳梳髮唱歌，受歌聲誘惑的渡船人觸礁翻船的傳說。132米高的岩壁本身並不特別壯闊，從頂端俯瞰河岸與對岸台地的葡萄園與村落，想到詩人的浪漫與這首歌的旋律，還是覺得值得一遊。

羅蕾萊俯瞰萊茵河

因為時間有限，加上帶著兩隻小動物，我們只看了一半的山水。羅蕾萊之後，從St. Goarshausen渡河到左岸，回家。

在左岸看見不少人騎著單車遊河，爸爸媽媽不禁又開始夢想，帶兩隻小動物騎車的行程了.....

法國西南之三---東庇里牛斯的城牆堡壘

庇里牛斯山脈隔開了法國與西班牙兩個國家，卻無法阻擋通行於山脈南北兩側的共通語言文化---加泰龍尼亞語。法國西南的朗格多克．魯西永（Languedoc-Rousillon）區其中的魯西永（Roussillon）即是加泰龍尼亞語的地盤。

愛山之人還是離不開山。體驗了朱紅海岸的鮮艷與熱鬧後，我們往西深入山地，造訪了位居交通要衝，均由路易十四時代的著名軍事工程師沃邦（Vauban）所改建的兩個聯合國世界遺產：入選為法國最美麗小鎮的城中城Villefranche-de-Conflent，以及盤據在後山，與東庇里牛斯名峰加尼谷山（Canigou）遙遙相對的自由堡壘(Fort Libéria)。Villefranche-de-Conflent就在兩河交會處（conflent法文字義即兩河交會處），也是交通要衝，如今是個相當安靜，藝術氣息濃厚的小鎮。最有看頭的是大街上每個店家上的招牌，均由一位當地藝術家鑄鐵打造。一貫的黑色剪影，無論是郵局、可麗餅店、理髮店麵包店還是珠寶店，人都還沒看見櫥窗展示，就可以從店家上頭的藝術招牌猜出店裡賣的是甚麼。

同一位藝術家打造的招牌

私人擁有的自由堡壘開放付費參觀，穿越鐵軌後我們從登山小徑往上走，沿途可見Villefranche-de-Conflent旁著名的黃色火車車站，這個可愛的山區小火車是夏季庇里牛斯山區旅遊的超人氣交通工具。從盤據山頭的堡壘俯瞰，山下的城中城頓時成了放大版的建築模型。兩條河谷在腳下會合，視野無障礙，可以想見打仗時，敵人無論由河谷的哪方來，都難逃站哨衛兵居高臨下的偵察。車子再往山裡開去，就能通到庇里牛斯山裡的小國安道爾。結束參觀，我們從堡壘通往山下小鎮的地底通道---千階石階---回到Villefranche-de-Conflent。

儘管一天下來烈日曬的人有點暈，早上出門時水果零食忘了帶，中午只簡單以麵包塗肉泥裹腹的一家三口，把軲轆軲轆叫的空肚皮抗議聲放一旁，黃昏時拖著疲憊又期待的腳步，走約40分鐘的蜿蜒產道，只為看一眼隱身在山谷裡的修道院（Abbaye de St-Martin-du-Canigou）。抵達修道院時已經超過開放參觀的時間，我們爬上展望點，幫修道院拍下黃昏裡與世隔絕的空靈。呆望著修道院，偶然望見一位身著白衣的修女從邊門走出，穿越庭院消失在另一道門裡。依山而建，美景當前，非教徒如我，也能感受到一股從內心深處緩緩上升的清靜，只是抗議越來越頻繁的空腹與驟降的血糖很快的把我拉回現實，為了安撫民生基本所需和累到即將暴走的琦琦，我們匆匆下山，回營地補給。

怔怔望著這座隱居山林的修道院，想到爸爸

這趟西南法之旅，從卡卡頌開始，結束於Céret的櫻桃季。Céret除了有個現代藝術美術館，同時也是在地有名的櫻桃產地。據說每年春天第一批收成，可是專程送到法國總統官邸去的呢！今年的櫻桃季在五月最後一週舉行，我們聽了馬路邊賣有機櫻桃，同樣來自Céret的果農忠告：「早點去，不然大家酒喝多，就不好看了。」還沒進到鎮中心，路邊就可見賣櫻桃的散戶擺攤，有些看起來就像是把自家院子裡幾棵果樹收成拿來賣賺點小外快。步行到小鎮中心，鎮上業餘的樂隊演奏遊街，帶動節慶的氣氛，櫻桃啤酒攤、櫻桃主題手工藝品攤、當地紅酒、橄欖油攤，手工肥皂攤擺滿街道兩旁，全鎮總動員。規模大小不一的櫻桃攤位前擠滿人潮，我們試吃了不同品種的櫻桃，最後選了一家解說最詳盡，櫻桃最大顆，並且強調這是當天早上才採收的最新鮮產品。渾圓飽滿的大粒櫻桃發著誘人的光澤，媲美荔枝的體積，連接兩顆櫻桃上的梗仍是鮮綠色的。入口咬開，繃得緊緊的彈性果肉啪一聲在嘴裡散開，果香四溢，滿嘴酸甜。

應該抱一整箱回家的，只買了500克，怎麼夠吃呢？

法國西南之二---朱紅海岸

法國東南邊的蔚藍海岸（Côte d'Azur）與薰衣草飄香的普羅旺斯似乎已經成了南法的代名詞。其實，法國西南邊的朗格多克．魯西永（Languedoc-Rousillon），也擁有一段南下與西班牙接壤的碧海藍天—朱紅海岸（Côte de Vermeille）。背著東庇里牛斯山，面向地中海，孕育了野獸派畫風的朱紅海岸，藏著一個又一個風景宜人的小港灣。這裡雖然沒有尼斯的貴氣和坎城的名氣，臨海的小鎮，寧靜的巷弄裡，藝術氣息滿溢。密佈葡萄園的山丘上，在海風吹拂下彷彿酒香輕輕飄蕩，果香濃純，擁有獨特風味的地區甜酒Banyuls是這裡的特產。

我們訂下一週位於「海上的阿哲雷」Argelès-sur-mer露營地裡的小屋(Mobil Home)。兩房一廳一衛全擠在不到六坪，外觀像旅行車的小屋子裡，睡袋床單得自己準備。迷你廚房裡鍋碗瓢盆樣樣齊全，天氣好，我們就在屋外木製架高的陽臺用餐。琦琦是我們家的外交官，爸媽還在廚房忙著，她就跑去找對面小屋的鄰居小男孩玩起來。旅行其間有個簡單的小屋子當放射狀出遊的基地營，料理三餐便利又經濟。除了自備帳篷露營，在營地裡租組合屋住上一週也是法國家庭相當普及的一種度假方式。這個營地適合我們的行程，離海灘也近，帶小妞玩水正適合。

海上的阿哲雷是朱紅海岸的起點，長達七公里乾淨美麗的沙灘每年盛夏吸引了無數觀光客前來，是法國營地密度最高的地方之一。海邊的商業區，一層樓的矮房子組成棋盤式街道，熱鬧的商店街複製了東南亞風情，熱熱鬧鬧的賣著各色涼鞋、色彩鮮艷的衣裙和比基尼，當然還有冰淇淋店和義大利麵的小吃店。仲夏海灘商品，應有盡有。難得在法國，也能看見繁華夜市般的雜沓與人潮。

我們不像白皮膚的西方人那麼渴望曝曬在太陽底下。只要有水有陽光，男男女女穿得極少甚至個個裸著胸膛。無論環肥燕瘦，海灘上，比基尼下，所有年紀女人的身體優缺點都以一種原始的自信暴露著。大概只有我—在有點壓抑，視裸露為不潔的文化成長下的人，才會把自己遮掩起來；也只有我這種人才會帶點有色眼光來偷偷掃視週遭的人，一面驚嘆他們身體之美，也一面羨慕著那種不管他人怎麼想的自在。一條條油亮的軀體，晾在沙灘上猶如太陽能板吸飽足夠能量好過冬似的。我呢？在這湛藍的海邊，做好一切防曬措施，從頭包到腳，心滿意足的看著女兒快樂戲水。五月的地中海水溫仍然冰冷，水裡頭已經有不怕冷的勇士向著遠方長泳，也有熱情的愛侶在淺灘纏綿，還有玩樂至上，忽冷忽熱無所謂的孩童挖著沙，追著浪。熾熱的七、八月，這個海水天堂的人口密度之高應屬歐洲罕見的吧！

遠處，東庇里牛斯山低矮的尾稜沒入地中海，切割出許多大大小小的港灣。遠遠眺望著這些傍著大海的山形，頗有台灣東北角氣氛。不一樣的是，地中海比太平洋的浪靜；植被少了東北角常見的林投和芒草，丘陵地上遍佈葡萄園。從寇立塢(Collioure)往南，一直到與西班牙相鄰的法國邊城賽別爾（Cerbère），沿海公路所到之處，放眼望去，薄石磚堆起的石跺保護著葡萄樹，沿著山坡一層又一層，好比家鄉階梯式的茶園。豔陽下，園子裡零星矗立著色彩鮮艷的工作木屋。沿海山坡種植的困難在於無法用機器採收，必要時，葡萄農甚至得從山下運土壤上山，補充海風吹掉流失的土地。不知是否人工的辛勞，也幫著Banyuls甜酒，增添香氣？

Banyuls-sur-mer舊城區海岸山坡旁窄小的巷弄樓梯裡，約兩層樓高的紅瓦屋頂房子一棟貼著一棟，每戶人家都挖空心思以五花八門的園藝點綴門面，巷弄轉彎處，山下的海灣在陽光底下發著光，接近中午，空氣凝滯，時間好像也凝結了。法國西南邊陲自古就是個烽火交戰的場所，攤開地圖細數，整個東庇里牛斯山區就分佈了17座烽火台，當然還有數不完的堡壘以及城牆庇護的城中城。驅車上山，再步行來到Madeloc高點上的烽火台，遙望遠方矗立山頂的碉台，想像魔戒場景裡烽火傳訊的緊張氣氛。腳下，朱紅海岸的輪廓一目瞭然。早期以鯷魚捕撈加工為主業的寇立塢，還有海上的阿哲雷那條長長的白海灘，都在陽光底下發著光。

畫家馬諦斯1905年的夏天曾住在寇立塢，沈浸在湛藍的海、無雲的天、城堡、葡萄園和小港灣的光影變化裡。就在這一年，他的畫風轉變，成為野獸派的領袖。我們來時，烈日頂著頭，海灣裡除了戲水的人，還有正在操練的法國海軍戰隊。這群穿著黑色防寒衣的配槍小組泡在與城堡相對的海水中，無聲的演著我們看不懂的戲碼。拖著沈重裝備在水裡載浮載沈，與不遠處踩著悠閒步伐的國際遊客對比，顯得特別滑稽。原本我想沿著野獸派畫家小徑看畫，可惜連續幾張畫下老是坐著正在休息的遊客，難以親近。索性跳脫畫家眼中的寇立塢，自己體會。晃呀晃的，反而在不經意處發現了別具特色的藝術家工作室；晃呀晃的，拐進家族經營的酒窖，品嚐差點就失之交臂的Banyuls甜酒。

寇立塢遊客較少的小巷子

臨行前我對招呼我們品酒，解說詳細的老闆說：「前陣子才在ARTE節目裡看過朱紅海岸的報導哪！」
「是啊，很多節目拍外景，都喜歡來，尤其是去山上看葡萄園。」
「你就住在這麼漂亮的地方，真是令人羨慕。」
老闆可一點都不謙遜，一貫的法國人自我感覺良好風格：「我知道啊！我也時常這麼覺得。」

朱紅海岸最後一站，我們來到原是諾貝爾炸藥工廠的堡裡（Paulilles）自然人文保留地。面對著燈塔庇護下的小海灣，工廠在全盛時期發展成有學校和教堂的迷你村。關閉後原本由人買下，想要打造一座全景觀光海灣，後來在當地人動員強烈反對下，改以永續環保的理唸經營，將廢棄工廠轉變為保存當地歷史的世外桃源。保留地腹地廣大，觀光客稀少，但是我們很喜歡這裡遠離塵囂，鳥語花香的清爽。堡裡保存的除了建築與生態，還保留了時空交錯下的懷舊氛圍。沒有商業活動，卻隱隱牽動人心。

戲水、玩沙、品酒。野獸派畫家眼中朱紅海岸的清澄日光在紅瓦屋頂上跳躍，狹窄的巷弄轉角處，席地而坐的女士，塗畫著不喧鬧也不招搖的小鎮一隅。我在想，法國人是不是把國土東南邊的普羅旺斯告知全世界，然後把西南邊的風華，靜悄悄的保留給自己了？

法國西南之一---城中城卡卡頌

六角型的法蘭西，除了西邊Nantes以南至庇里牛斯山區，以及中央山塊(Massif Central)這兩區以外，四年半的時光裡，我們像拼地圖一樣，一塊一塊慢慢拼湊出法國的東西南北各種風情。

2006年剛來到歐洲時，我們原已為會以巴黎為軸心，放射狀的遊覽歐洲各國。不知不覺，我們很能體會為什麼那麼多法國人放假時多半留在自己的國家旅遊，因為每個地區各有其特色，光是待在六角形裡，或是渡海到那個有點偏遠的科西嘉島，口音（語言）的轉變，多變的地貌與氣候，就足以讓人有不同的感受。到頭來，我們沒有去很多國家，只在六角形裡打轉，有些地方一去再去，有些地方我們可能比法國朋友還熟。

說到補足西南這塊拼圖，我們首先來到位於朗格多克．魯西永（Languedoc-Rousillon）的卡卡頌。

雙城牆到這裡為止，古城與現代綠色公園協調的融合在一起

抵達卡卡頌時，從來的方向剛好看不見城牆的外觀。拉著行李在黃昏時間往城外散去的觀光群中逆著人潮進城找民宿，舊城內蜿蜒的石磚路兩旁不少店家販賣著法國觀光舊城常見的產品，既然是打著「中古」主題的城堡，一定少不了各種刀盾弓箭玩具，噴火龍跟騎士公主紀念品。當然私人經營，重現古代虐待人犯、逼供等道具的「凌遲」博物館一定不可少。至此，眼花繚亂的觀光小店遮蔽視野，看不出卡卡頌這個世界文化遺產的特色在哪裡？

直到參觀了城堡，我才放下初次見面的偏見。我們漫步在雙層城牆保護下的古城小巷弄裡，穿梭於雙城牆中間的大道與幾個城門之間，雙城牆間寬闊的大道上旅客三三兩兩，偶爾出現的現代汽車引擎聲響取代了達達的馬蹄聲。古城的建築層次與點綴其中的綠意呈現一種喧擾中的靜謐，尤其入夜後城中人口驟減，卡卡頌古城少了人氣反而更有古意。

特意選了城內的民宿住一晚，貪的就是入夜的靜。清晨，當遊覽車送來的大批遊客尚未到來，卡卡頌就跟一般法國小鎮般家常。此時是幫古城拍照的最佳時刻，不會有多的手腳從照片邊緣冒出來，也沒有路人甲乙丙丁跟你搶背景。住的民宿是捱著城牆而建的17世紀雙層矮房子。當我們車子還在南下的高速公路上急駛時，老闆娘電話告知付費方法與大門密碼。含衛浴廚房的小套房裡附上簡便的早餐，隔天離開前把扣掉訂金尚未繳清的費用放在門口上了鎖的信箱裡即可。 從頭到尾，除了電話和e-mail往來，不曾跟老闆娘打過照面。只待了一晚的家，真的就像自己家一般出入隨意，我們跟琦琦說：「你看，我們就住在這個大城堡裡呢！」

位於山丘上的卡卡頌，在中世紀尚未納入法國版圖前，曾經是法國與鄰國的邊境重鎮，因此發展出雙層城牆的武裝建築。這樣一個城中城1659年納入法國版圖後，經濟活動的發展逐年轉移到山坡下的下城巴士底．聖路易（La Bastide Saint-Louis），中世紀卡卡頌古城到了19世紀已經逐漸變成廢墟。19世紀在同時也是修復巴黎聖母院的建築師維歐勒·勒·杜克策劃下，開始了長達五十年的維修計畫，當時，卡卡頌舊城堪稱歐洲最大的工地之一。

走在城堡裡，可以看見後期維修的工程與中古世紀遺留下來的石磚巧妙融合在一起。城牆上的塔，有中世紀留下的U型平塔，也有後期維修加上的錐狀尖塔。離開卡卡頌往下城巴士底．聖路易方向走去，站在新橋或是舊橋回頭望，可見如童話故事書裡的城堡外觀，高高聳立在眼前。塔與城牆掩飾了城內熱鬧的現代模樣，晚風吹起，氣溫驟降，我們在位於民宿與城堡之間的餐廳落腳，吃著西南法著名的卡酥來砂鍋，搭配洋蔥湯與雞胗沙拉，暖身體，儲備前往下一站的體力。

Carcassonne

秋天的餘韻---蘋果泥

2006年夏天，在安頓巴黎前我們先在沿著勃根第遍野的丘陵，騎著我們的育空登山車。接著，重訪薩瓦的夏慕尼山區。當時因為北阿爾卑斯的天氣不好，滂沱大雨的八月天，冷的我們衣服不夠穿窩在帳篷裡也直打顫。問了氣象，聽說南北阿爾卑斯分界的隘口Col du Lautaret是個擋風的關鍵，通常北下鋒面會在這裡留步，隘口以南往往就是驕陽高掛的南法風情。

我們當機立斷，打算把濕透的帳篷帶下去曬。風塵僕僕從北阿爾卑斯開車南下，還經過沒想到未來會住上個三年的Grenoble，當時，天陰的Grenoble烏雲蓋山，看不出它迷人的風貌。下到了Ecrin國家公園南邊Embrun，我們解逅一對在營地長居的老夫婦。老夫婦請我們吃當天早上採的，秋初尚未成熟的青蘋果煮成的蘋果泥，還送了我們一罐當紀念品。青蘋果果味香濃，但是特別酸。我們基於禮貌把碗裡的果泥吃完，帶回巴黎的那瓶就再也沒打開過。

倒是，幾年後，我自己也開始打果泥製作嬰兒副食品。後來我才漸漸發現，果泥可不是嬰兒專用食品。賣場裡多的是包裝好的一盒盒的各種口味果泥，或是前頭有個短吸管可以拿在手上邊壓邊吸，像Energy Jelly的鋁箔包。法國小朋友習慣下午四點吃點心（goûter），果泥（compote）跟巧克力餅乾是常客，學校早上十點的點心時間也常吃果泥。果泥是生產線上，賣像不佳的蘋果作成的產品；跟我們把雜七雜八賣不出去的海鮮拿來打漿作成甜不辣是一樣的道理。大人小孩都吃的小點心。

每個星期五早上，隔壁鎮上一個有地方菜農果農擺攤的小市集裡，有個像耶誕老公公體型，喜歡跟客戶聊天的果農，他自己種的各式蘋果一籃藍擺開，從秋天經過冬天來到春天蘋果季節結束前，一律一公斤1.2歐元（一斤30元台幣），一旁擺著撞傷的專門做果泥的蘋果，一律一公斤0.6歐元。他的蘋果沒有大賣場的美觀，大小也不一致。小卡車上拉著布條，寫著「我們用比較不傷害地球的方式種植蘋果」，雖然不是登記註冊的有機果農，卻很有人情味，也物美價廉。

「你找富士蘋果喔？要靠近耶誕節才有喔！一月來再來找我吧！」
季節對時，他的富士蘋果又脆又甜。每個禮拜都要去扛一袋回家。
「做派嗎？那要用Idared最適合。」
琦爸用大大的Idared紅蘋果做的蘋果派，果真好吃。
「蘋果季節結束了，今天是我擺攤最後一天。我秋天會回來。」
「那你這段其間做什麼呢？」媽媽好奇問。
「我去賣魚，我有朋友是魚販，這段其間沒事可作我就去幫他賣魚。」

耶誕老公公果農說他九月會回來賣蘋果，所以我們還有機會吃到他的蘋果，只可惜吃不到他的富士了。收攤前幾週，過季的蘋果已經不再美味。我陸續買了好多創傷蘋果，作成水果泥，把這秋天的餘韻封存在冷凍櫃裡，等天氣熱時拿出來退冰當點心吧！

拿來做果泥的蘋果，都不漂亮了。後面的母雞是小妞學校復活節的美勞作品，裡面還藏著孩子喜歡吃的彩蛋糖果呦！

薄薄一層水，十顆切塊的蘋果。加蓋蒸煮熟透，打開蓋子讓水氣蒸發些，再熄火打成泥。

十顆蘋果作成約五個果醬罐的泥，不加糖就很甜囉～

返家路迢迢

月初前往美國費城參加細胞生物學研討會（ASCB meeting），結束後與同在賓州唸書的Shirley夫婦會合，觀光一日半。

16號傍晚，費城（Philadelphia, USA)
要搭機返法之前，我們一從郊區購物商場出來，就塞進長長的下班車潮（耶誕購物潮？）。原本往機場半小時的路程，走走停停開了一個半小時才到，有驚無險的趕在關櫃台前Check-in。還暗自慶幸，渾然不知這才是接下來曲折旅程的開始…
預定晚上8點45前往英國曼徹斯特的飛機，先是因為機翼結冰，就延遲了一個小時才起飛。更可怕的是，飛離費城半小時後，機長居然廣播說右側引擎有問題，要返回費城檢查維修。這時腦中只想著別出事才好，至於會誤點多久倒是其次。再次降落費城，所有人乖乖坐在飛機上等，好不容易檢查修理完，加完油要再次起飛時，機翼又結冰了，只好再到除冰站除冰。這下子一折騰，終於在17號凌晨2點再次起飛。

17號下午,　曼徹斯特（Manchester, UK)
經過五個多小時的誤點，理所當然的是沒接上從曼徹斯特飛往里昂的飛機。一下飛機還期待會有US Airway的人來指引轉機的旅客，沒想到不止是沒有人，曼城機場的轉機還可麻煩的。同班機上要轉往其它機場的旅客，一伙人擠上小巴士前往另一個航站，一下車馬上就是安全檢查。更扯的是，因為不是在預定的起飛時間，檢查站只有一個人留守，人力不足無法進行安檢。好不容易等到人來支援，才又被告知，我要轉的那班飛機已經起飛，所以登機證已失效，不能從這裡通過。我得回到原來降落的航站，過海關入境英國，再到出境大廳去找US Airway的票務櫃台安排另一班飛機飛到法國里昂。還好現在台灣人入境英國免簽證，不然還真不知道要怎麼找到這麼不負責航空公司的服務人員處理善後。
進到機場大廳，馬上被現場的人龍給嚇到。原來風雪來臨，英國和西歐許多機場受到影響，航班不是延誤就是取消。US Airway的櫃台人員一碰到我就說下午五點半有一班飛巴黎，然後再轉另一班飛機晚上十二點抵達里昂，叫我拿了票快走，不然機場可能會關閉就沒飛機回家了。誤點五小時再加上下飛機在機場遊蕩沒人指引的不爽，換來只是半夜抵達里昂，還要自己再想辦法回家，或是夜宿里昂機場（機場唯一的公共交通公具只開到晚上十一點半）。越想就越覺得你航空公司好歹要表示些什麼吧？回頭試著跟他們爭取明天白天的飛機，今天晚上至少要招待我住一晚旅館。不料他們卻回說，大風雪要來，要是他們幫我排明天另一家公司的飛機被取消，就不是他們的責任了。還說因天候因素取消的飛機是沒有航空公司會補償的。
心一橫，想說反正我回去也是一個人，就跟你在這邊耗上。馬上說那我要訂後天的飛機，你讓我住兩天旅館。那小姐先是說這樣不合規定，又說就算後天飛機也不保證會飛。我正在氣頭上，也沒想清楚天氣可能真的很差，再拖下去可能回台灣的行程都會被搞雜，就堅持改訂了19號上午飛德國法蘭克福再轉里昂的飛機。

18號上午，曼城機場旁旅館
九點一起床就被窗外的大雪給嚇到，上網一查，果然大雪會持續個幾天，明天法蘭克福天氣更差。想想待在這或是困在法蘭克福都不是辦法，趕緊打電話到機場問看看有可能今天離開。一陣溝通之後，改成了下午三點法航飛巴黎但是巴黎到里昂這段飛機因為天候被取消，要自己想辦法。相衡之下，到巴黎還有火車可以回家，留在曼城或是到法蘭克福都很麻煩。

18號下午，曼城機場跑道上法航機艙
在看到同時間諸多班機都取消的情況下，能夠順利登機真的是件幸運的事。所有人就坐後，馬上就聽到機長廣播，原來巴黎因為大雪而管制降落，預計會延後二個小時起飛，而且我們得在跑道上準備好等待巴黎機場的航管通知才能起飛。看著當下的情形，只覺得飛機不要取消就好，晚點到就再說吧。

18號傍晚，巴黎（Paris , France)
晚上七點半終於在大雪紛飛中抵達巴黎戴高樂機場，趕緊打電話請鄉親kuku幫忙查火車時刻，得知只來得及坐四十分鐘後最後一班往里昂的TGV，可是到里昂後就沒有車回Grenoble。還正在猶豫要不要留在巴黎找人依靠，老闆曼紐先生居然很爽快的說可以來里昂接我，二話不說謝過之後，馬上衝去買車票。不料才一買完車票，又接到曼紐的電話，又說他正在朋友家party, 又有小孩……問我有沒有別的辦法（就是沒有辦法才找你的啊！），不然就在里昂住一晚，實驗室會出錢。

18號夜，巴黎-里昂TGV
正在煩惱到里昂這麼晚要上那找旅館，就聽到火車上廣播轉乘的資訊。無意間聽到Grenoble有替代巴士，半信半疑之下，又聽到第二次廣播，心想SNCF（以罷工出名的法國鐵路公司）是佛心來了嗎？這麼晚了居然還有開巴士接駁。不管了，到里昂先去買票再說，反正就算今晚沒車明天也還是要坐。

18號夜，里昂Part-Dieu火車站
手拿著剛從自動售票機吐出來熱騰騰的車票， 果然在公路車站旁看到一台車頭放了一張寫有Grenoble小紙牌的巴士。眼看車就要開，我趕快抓著旁邊站務人員說我要去Grenoble。他看看我手上的票，皺皺眉頭說：你會不會太早來了啊？你的票是明天號早上四點半的車唉。（原來自動售票機上沒有這班車，賣給我的是接下來最近的一班車）

19號凌晨，Grenoble車站
從里昂這班替代巴士還真是替代的很徹底，火車停的每一個小鎮他都要停，結果平常開高速公路一個小時的車程，開了三個小時。凌晨三點車開進Grenoble車站時，我眼淚都快掉下來了。

故事還沒結束呢，平常寧靜的時段，一下子來了六個人要叫六台計程車，Grenoble這個小地方可沒有那麼多台計程車在晚上跑。來了三台車後，接著就是寒風中無盡的等待。我再也擋不住要回家的渴望，把兩個背包綁一綁背上肩，走向我停在後車站的腳踏車。

Philadelphia

托斯卡尼豔陽下的文藝復興洗禮

「不要問我從哪裡來   我的故鄉在遠方
   為什麼流浪   流浪遠方......
   為了夢中的橄欖樹」

每日放射狀的文化之旅結束，車子離開高速路主線回去營地的途中總是在蜿蜒曲折的山丘道路上，從這片橄欖園滑向另一片夕陽下的橄欖綠。不自覺的哼唱起「橄欖樹」，唱著唱著覺得作詞者應該也是個熟悉南歐的旅者，細想起好像就是三毛寫的詞，恍然大悟。

葉色清淡的橄欖不似其他植物綻放著各種光鮮耀眼的綠，樸素的身影隨著遊子的心情散發一點點漂泊的感傷，這種感傷並不悲，是讚歎異地景物同時，一股矛盾隱身在後的鄉愁。

托斯卡尼與普羅旺斯都有葡萄園、橄欖林、寬廣的向日葵田與絡繹不絕的國際遊客。細碎的丘陵地形與大批點綴為了防風的柏樹，讓這塊與南法有點像的土地有所區隔，至於分布東南西北的大城小鎮裡中古世界留下的建築和璀璨的文藝復興作品，更讓托斯卡尼無論在田園景色與文化深度略勝一籌。

聖母百花大教堂

中世紀時，中部的佛羅倫斯（翡冷翠，義大利文叫Firenze，還是徐志摩翻得貼近原文發音）跟西邊的比薩，南邊的席恩那Siena形成一個三角勢力。日益壯大的佛羅倫斯收服比薩；席恩那因為一場黑死病的流行勢力大衰，往後也在佛城的陰影下整個城市的發展近乎停滯。因此這次我們在佛羅倫斯看見一個龐大擴張的政經勢力如何造就出璀璨的建築與孕育文藝復興種子；也在席恩那跟San Gimignano這兩座保留中世紀韻味的大城小鎮流連忘返，從現在的樣子想像其古代的風華。

San Gimignano的塔樓

19世紀巴黎在奧斯曼先生改造過後，中古世紀留下的元素已經非常少。佛羅倫斯的壯麗讓人感動，是因為我第一次見到密度如此高的中世紀建築大城。每晚回到營地等小妞入睡後，我跟琦爸倆人手一本導遊書，非常認真的想要透過瞭解當地歷史，賦予白天看見的東西更深刻的意義。

旅行讓人渴求知識。

回頭想想高中念的那些文化史只為考試而存在，考完後許多美的教育也跟隨教科書扔到垃圾堆裡，真的很可惜。這次認真逛過一回奧非茲美術館，帶著空白腦袋進去，也沒啥美學知識的我，只挑選自己喜歡的作品慢慢體會，隨著年代繞上一圈後，創作的轉捩點在那裡，也能窺知一二，回頭看書上說明時居然吻合，心裡不知道有多得意。「春」與「維納斯的誕生」現場看真的美，文藝建築多元全才的大師米開朗基羅於我也不再只是個忍者龜的名字。

話說回來文化之旅帶小小孩並不實際，因為琦琦才不懂她爸媽在讚歎的建築有啥好看的，她腦袋上的小雷達只會偵測
1.冰淇淋店
2.有遊樂設施的小公園
3.廣場上的鴿子
4.噴水池以及汲水器

所以這次媽媽獨自參觀時，爸爸陪小妞戲水追鴿消耗體力，待小妞睡著再背著她去逛需要安靜的地方，或上山小走一回。

時間太少，想去的地方太多。後來只有開車經過比薩，沒特別跑去跟斜塔留影有點小遺憾，畢竟那麼多人特地坐飛機去跟比薩斜塔合照哩！

托斯卡尼星空下

從帳篷看出去對面丘陵上的小鎮，葡萄園與橄欖園

義大利營地的密集程度不及法國，在路上很少看見大小營地的指標。旅遊目標鎖定米蘭，翡冷翠與義大利中部托斯卡尼地區的大小城鎮後，管家我努力在英法義各旅遊網頁裡搜尋營地資訊，有網頁並且提供多語服務的營地價格都超出我們的預算。在法國因為這幾年露營風氣盛行，營地有逐漸漲價的趨勢。義大利平均物價比法國低些，營地反而比較貴，多玩幾天後，我們注意到這個國家只要關乎旅遊業的一切，搶錢搶很兇。

原本相中一家口碑跟位置都好的營地，度假旺季卻只接受至少八晚的預約。根據我們以前邊走邊玩的經驗，很難想像有哪個地方值得在同一個營地住八晚都不會膩，臨走前才體會到，我們這樣住六晚的深度旅遊，在托斯卡尼真的不夠玩，離開前想多住一晚，營地主人也很直接說很抱歉「因為那位置已經有人預約了。」

最後篩選出一家位於義大利中部著名紅酒產區Chianti的兩顆星營地，小鎮叫做Barberino Val d'Elsa，營區位於山丘上，展望非常好，除了有兩個小游泳池，兒童遊戲區（鞦韆、蹺蹺板、溜滑梯、跳高彈簧墊），兩處公共衛生設備也很周全，另外也有公用的冰箱冷凍櫃。

兩房一廳的大帳篷

整個營區規劃得整整齊齊，缺點就是太密集了，帳篷緊鄰著帳篷，晚睡時鄰居容易互相干擾。50%都是來度假的荷蘭人，30%是法國人，另外20%是德國北歐西班牙，當然還有三位台灣代表，義大利人小貓兩三隻。接待處貼著營地入選為荷蘭跟德國XX露營指南書，各處指示說明都至少有四語，外國露營者多營地相對又比法國少，這樣可以理解營地價位為什麼這麼高了。

大小帳篷、露營車、伸展開來可以變成一間小房子的拖車，放眼看去，露營家私排開，好東西看不完，舒服的躺椅、堅固的桌子、明亮的營燈，大家都是露營行家。專業廚台是琦爸嚮往的下一個露營用品，我則覺得斜對面小情侶搭的吊床好愜意。不少家庭舉家出遊，也有看起來像是退休夫婦，在營地過著閒雲野鶴的生活。小朋友們有水可玩，有寬闊的地方騎車嬉鬧，樂翻。

琦琦睡媽媽的舊睡袋，我們則破天荒投資了一款Quechua出的雙人充氣床墊睡袋組，充飽氣後的床墊是一般登山充氣睡墊的五倍厚，棉被薄薄的最低承受溫度15度，夏季歐洲露營來說綽綽有餘。每天走那麼多路又要伺候大小姐，晚上睡覺時能有個像樣的床真是很滿足的事情。

夜晚滿天星斗，開著頭燈坐在外頭乘涼惡補佛羅倫斯歷史與景點介紹。抱著小妞數星星，或是傍晚散步到小鎮公園玩更多遊樂器材，看琦琦快樂無邪的奔跑，一趟又一趟玩著溜滑梯，聽著鎮上舉辦鄉土味濃厚的野台音樂會。或是，結束整天的城市文化行程後，回到營地換上泳衣，全家人跳到水裡陪小妞練習漂來漂去。沒有電腦，不去想煩惱。

既然身在義大利，最好準備的伙食當然是麵囉！超市裡有各種奇形怪狀的麵條，麵＋罐頭番茄醬＋冷凍海鮮＋冷凍蔬菜＋帕梅善乳酪=海鮮番茄麵。材料都在當地買的，口味應該道地吧！

琦媽招牌海鮮麵

琦琦你在做甚麼？
「我在跟爸爸一樣煮飯！」
爸爸炒培根丁準備青醬麵，小妞有樣學樣在炒她的石頭飯啦！

至於嫌貴的露營價格到底是多少呢？兩個大人＋帳篷＋車子＋一個營地的位置，一晚29歐，是法國平均價的快兩倍，不過看在對面風景如畫，兒童設施夠貼心，公共設備又乾淨，就別計較啦:P

托斯卡尼豔陽下的美食報導

Gelato!Gelato!冰淇淋冰淇淋！其實這次沒拍到漂亮店面的大特寫，因為每當我擠在人群中排隊研究該選哪種口味，並且在口中默念名牌上的意大利文準備點冰時，琦跟琦爸在外頭飢渴的等待著，一家三口滿腦子冰冰涼涼入口即化的香濃，沒雅緻拍照啦！琦長到28個月大，平時很少吃甜點，尤其是冰的東西，這個夏天以前她是不碰的（餵她吃會吐出來那種），這趟九天的義大利之旅，只要當天是城市旅遊，一天平均吃兩次，小盒的兩球從1.7歐-2.3歐不等，超級觀光化的、店面有日文介紹的、號稱全義大利最好吃的、有得獎的、強調手工製造的，地雷極少，小妞口味養刁，每天喊著
「爸爸媽媽我們去買冰淇淋吧！」
「媽媽我們一起吃冰淇淋好不好？」
說得真好聽，每次我從人群中擠回來，搶最兇的就是她，還說要一起吃呢！

附帶一提，小妞現在漸漸瞭解購買行為，她懂得逛街喔～認真東看西看後會指著櫥窗裡的某樣東西說
「這裡有好東西！我要買這個！」（暈倒）

義大利館子的價格比法國便宜些，馬斯跟芭芭拉也跟我們強力推薦來這裡一定要好好吃些義大利料理，因為真的很好吃。既然這趟住宿以露營為主，就把省下的旅費適量的拿來滿足口腹之慾也不錯，另外苦行般的背包客旅行模式已經不適用於小家庭，能夠背著小孩到處去玩已經很耗體力，關於吃，方便就好，能講究點更好:P

不過帶小小孩上餐廳限制多，一開始也不太懂怎麼選適合我們的地方吃飯。隨性的小餐館或是嘈雜的速食店是最適合小朋友的地方，另外單點外食站著吃的秤重披薩或夾火腿烤麵包也不錯。這次的美食之旅一開始並不順利，不是旅遊書上的介紹的餐廳找不到，就是在米蘭喝到生啤酒一杯6歐的黑店，再不然就是書上推薦的平價小館子，真的是小到座位有限早早就客滿。倒是隨性看得順眼進去的餐廳吃到好料理，就可惜座位擺太近，密閉空間裡大家都小小聲講話，相較之下坐不住的小妞大聲嚷嚷刀叉掉地菜渣亂噴，無理行為遭爸媽喝止又哭鬧只好帶開冷靜冷靜，一套全餐吃下來滿足了味蕾卻彆扭又尷尬，餐廳裡唯一的亞州人已經很顯眼了，在這樣安靜的環境下我們實在非常格格不入。

還好，kuku推薦佛羅倫斯中央市場台的不能再台的一家小吃店，物美價廉又吵鬧的環境我們吃得眉開眼笑。

佛羅倫斯中央市場的百年小館Da Nerbone，順時針方向為蝴蝶青醬麵、茄汁橄欖燉牛肉（半筋半肉）、一小壺佐餐酒、Trippa alla Fiorentina翡冷翠式番茄汁燉牛肚（牛肚很嫩又入味，跟我們台式味蕾很和）

離開的最後一晚，也終於舒舒服服在營地的小鎮上一家視野優的室外餐廳享受最後一個托斯坎尼的黃昏與美食。

前菜拼盤順時針方向從小妞的叉子開始看為polenta(一種玉米粉做的鬆糕，表面炸過後上面鋪一層炒香菇)、醃漬過的朝鮮薊(口味像我們的滷桂竹筍)、托斯卡尼地方菜Bruschetta，烤過的麵包片塗上橄欖油用生蒜頭擦過後再鋪上肝醬或番茄沙拉等、不知名超好吃鹹派，內餡應該有蛋跟波菜，酥皮很脆，餡香鬆軟。中間就是生火腿片，小妞的最愛。

口感硬Q，外型像米台目的手工義大利麵，微辣的番茄口味配上橄欖、角瓜等蔬菜，我這個愛面族給90分。

已不是超級觀光區的小鎮，外食者仍以講法文、德文居多。法文在義大利算吃得開，侍者通英文基本上溝通無礙。除了拍照存證的菜，在那家小妞撒潑的尷尬餐廳我們喝了Ribollita白豆蔬菜麵包湯，湯的做法與口味跟2008年與bob&lata在科西嘉喝到的很像，雖然是濃湯，卻一點都不膩，另外還有超大盤的番紅花燉飯，多到吃不完。

現在我們學乖了，帶小孩，最好是找室外的（可以中場休息遛小孩）或吵一點的地方用餐，另外單點就好，千萬不要點套餐，不然從前菜吃到甜點，以歐洲上菜的步調，小朋友吃飽了坐不住很快就變臉給你看。

再會吧！亞德里亞海---克羅埃西亞（二）

克羅埃西亞最受國際遊客青睞的大點，除了16湖(Plitvička Jezera)之外，就是南邊的古城Dubrovnik以及亞德里亞海上無數特色獨具的島嶼。這些地方我們都沒有去。

出發前Paijen推薦離Split搭船一小時的Hvar島，後來連Hvar都放棄了，畢竟琦還太小，長途奔波從Grenoble來到開會地點一家人都累壞了，所以活動範圍以民宿為出發點不會超過里程40公里，找機會坐公車走走。這樣，也撿了三個世界文化遺產跟一個名氣略遜16湖的國家公園。

初抵達Primošten的第二天一早，帶著琦搭公車北上Šibenik轉車，進入Krka國家公園的小鎮Skradin後轉搭接駁遊船來到Krka河上規模最大也最長的瀑布Skradinski buk，既然最大，為何要強調最長呢？因為瀑布是由一連串的石灰岩地形所組成，除了有傾瀉而下大水花、後頭跟著梯田般一階又一階的池子，沿著木頭步道漫遊一圈約一小時，可見瀑群的上方有大大小小的水流深潭交錯著，潭裡的魚群清晰可見。國家公園官網相片恍如天堂，不過Skradinski buk現場卻是個有點過度發展的大公園。奇特的喀斯特地形的確讓人印象深刻，就是遊客實在太多，飲食區就在瀑布深潭旁，賣風乾無花果跟紀念品的小販居然也在步道上兜攬生意，這景象又是一個似曾相似......

如果旅人稀少，給人深山絕谷的印象，雖然不是天堂，也是武俠小說裡主角掉入不知名的深淵練就絕世武功的桃花源！

回Šibenik時遇到惡司機，車票兩人只要34kuna，他卻明目張膽的將我手中握的50kuna通通拿去，還厚著臉皮跟我多要四塊，上車時秉著在他國儘量以他國語言開頭的善意，我還客客氣氣的用克羅埃西亞單字買票，一氣之下尖聲用英文斥問票價到底多少，司機理虧， 不跟我多要錢，但也沒還我錢，把票塞過來就揮手打發我們。就座時，鄰座的年輕人問我們虧了多少『剛才有個坐後面的先生也被多收錢，實在太可惡了這個司機！』一下子前面的夫婦跟旁邊的兩位阿姨都嘰嘰呱呱幫我們抱不平，但也沒輒，虧錢事小，大家要安心達到目的地比較重要。原本我們小兩口還在懷舊今天的旅程真像以前背包客旅行的時光，用時間跟微薄的金錢還換取移動空間，馬上犯了忌，把手上的錢都送給人家了，看來我們當背包客還太嫩啊！

婚禮人潮

傍晚回到Šibenik， 再度踱回老街，原本想去看看列為UNESCO聯合國文化遺產的St. Jacob's Cathedral大教堂內部，碰巧遇上婚禮人潮。美麗年輕有活力的新娘穿著白紗跟一堆賓客在教堂廣場外等著入場，前面還有個壯丁配合幾位邊和聲邊演奏的樂師大力揮舞著國旗，當下後悔沒帶錄影相機來。輕快的民族音樂跟我們在斯洛伐克聽到的很像，節奏愉悅，想跟著手舞足蹈，那位搶眼的新娘子更是輕巧擺裙，別說她洋溢著幸福，兩旁盛裝打扮的賓客看起來也都滿面春風，音符圍繞。廣場樓梯下的海堤對面，還有另一組結婚人馬在等待，白紗、舞旗、音樂，沒有奇怪的噱頭，隱約透露一股對國家的認同與驕傲*，看得我們一掃剛才被搶錢的陰霾。既然與教堂內無緣，挑了一家教堂邊可以看熱鬧的餐廳，坐在室外吃了在克羅埃西亞十天最好吃的一頓飯。

古城特洛基爾Trogir小而巧，到這裡，日本觀光團就現身了。彎曲的中古風情小巷弄像迷宮一樣，散步其中想要回去剛才經過的某家店還真難。我們在這買了些當地橄欖油與酒，帶回去跟朋友享用。

新修復教堂塔樓旁古老的柱子

斯普利特Split是克羅埃西亞的第二大城，旅遊書上介紹羅馬帝國的皇帝戴克里先Diocletian在這裡蓋了一座皇宮，坐擁亞德里亞海與無數個大島嶼安享晚年。帶著還沒詳細閱讀的導遊書跑到現場，居然一時之間找不到古蹟在哪裡。奇怪，明明是個據說保存良好的古城遺蹟，在哪？！看了看板解說後，再抬頭張望海堤旁約三層樓高的一整排餐廳精品店樓上處處裸露的城牆遺蹟，才恍然大悟，原來這個古城經由一千七百年世代的轉換早已跟現代生活融入在一起，當年皇宮荒廢后附近山區逃難的新居民就以此為家，後來加蓋的房子以皇宮舊建築為基礎，年復一年，成為Split城發展的母城。正在修復光鮮的教堂附近，普通住家舊舊髒髒的牆外還拉著一條曬衣繩，晾上幾件不起眼的衣服。地下羅馬式挑高拱頂打了燈，變成了紀念品商場，雖然賣的東西我們不感興趣，但也不覺得這樣的搭配俗氣，或是破壞了古蹟的肅穆。繞了舊城一圈，即使觀光氣息濃厚，新舊對比、現代與古代的層次美，視覺上相當震撼。

十天的研討會兼旅遊行程，我們覺得有點長，加上回去後山社的老友分別從台灣、瑞士跟瑞典來家裡四群聚會，最後幾天，我們的心早飛回泉水鎮了，想家的緊。不過將來有機會，還是會想再去那個湛藍的亞德里亞海，到時小妞應該就會記得去過哪些地方了吧！

*克羅埃西亞在1991年才脫離南斯拉夫聯邦獨立，緊接著幾年與賽爾維亞的民族武裝衝突，戰爭結束後經濟才開始復甦。

Croatia-Primosten	Croatia-Sibenik & Krka

Croatia-Trogir	Croatia-Split

跟琦爸開會去---克羅埃西亞（一）

早在五月琦爸回家就興沖沖的宣佈：『我九月要去克羅埃西亞開會耶～』
「去多久？」
『一個禮拜。』
「那我也要去！」
『當然要一起去啊！！』

民宿五分鐘路程的海灘

由EMBO（歐洲分子生物組織）舉辦的細胞物理(Physics of cells)研討會選在克羅埃西亞西岸的Primošten（諧音霹靂哞緒坦）舉行，宗的老闆曼紐因為開會時間與瑪麗安的預產期太接近，便把這機會讓給他，琦爸第一次去國際會議擺poster，自信滿滿的去，見識了各方好漢後，滿腹心得謙虛的回來。

Primošten以前是個與陸地很近的小島，幾百年的自然與人為發展下來，已經與陸地連成一個小半島。原本是個捕魚的小鎮，因為幾處不錯的海灘，加上附近山坡地上小有名氣的葡萄園，發展成幾乎純觀光的小鎮。路上聽到的觀光客語言，德文佔三分之一、法文佔三分之一、東歐國家佔剩下的三分之一，亞洲人不出五個，我們一家就去了三個名額。沒有地中海的歐洲內陸國人喜歡往這裡渡假，也難怪民宿老闆娘英、德文流利。不枉費我們在波蘭待過半年，靠著同樣是斯拉夫語系的簡單波蘭文字彙，乍到克羅埃西亞時不覺得馬上失落在陌生的語言裡。不過這裡連路上打招呼的阿伯都會講幾句英文，餐廳服務生與公車售票員都能用英文溝通無礙，倒是意料之外。

精挑細選的民宿有個可以眺望半島海景的陽台，離琦爸聽演講的旅館會議廳也近。爸爸去上課時，我就帶琦去半島的步道走走，海灘戲水玩石頭，單字每天都在進步中的小妞，幾天下來看到海會講「海邊、泳衣」，會講「鴿子、海鷗、船、魚」，看見海灘上穿比基尼的中年婦女也會比著人家叫「阿姨」。亞洲小孩實在太稀奇，琦不管到哪裡，都是眾人的焦點。尤其來這裡渡假的以中老年夫婦居多，大家都會熱情的跟她眉來眼去，當地阿嬤會跑來抱她親她，跟我們講一堆聽不懂的話，去逛市場，這個老闆娘塞一顆蘋果，那個老闆娘給她一根香蕉，讓我們感受到克羅埃西亞純樸熱情的一面。

無論是人家花園裡還是路邊，到處可見成熟的無花果與石榴。山坡上遍地狂野伸展枝枒的橄欖樹乍看下像是無人照料的野樹，仔細觀察，每棵樹四周都用石頭堆砌起一個小方格，從遠處眺望，一垛垛石矮牆亂中有序蔓延，巨大的橄欖像小盆栽一樣被保護著，有股斷壁牆垣的滄桑感。我們在Trogir一家精緻的土產店跟老闆聊起來，老闆說這裡的土壤貧瘠，為了讓橄欖跟葡萄不受冬季狂風的蹂躪，而衍生出石堆的保護措施，既能防止土壤流失，能防風，較大規模的石牆又能區隔不同樹農的地。Primošten附近山坡地上的葡萄園，就是因為人定勝天釀出美味的紅酒Babić而馳名，這裡石跺圍起來的葡萄園也因此正在申請進入世界文化遺產。看過法國大規模耕種、機器採收的高密度葡萄園，再看這些亞德里亞海岸石跺下保護的稀疏葡萄藤，就能理解它的珍貴。

暮色下的Primošten半島

沿著Primošten南邊的海岸步道走，可以拍到半島如明信片般的美景。可惜Primošten只適合遠觀，沒有什麼深度文化遺產的後起觀光地，當地人大概急於賺西歐人的錢，海邊到處是新蓋的「洋房」，出租民宿，這些三、四層樓高的透天房子長得很像台灣的洋房。地中海氣候夏季悶熱，房子兩側總會冒出幾台冷氣機，那景象更是似曾相似。法國各地區有地方特色的房子看多了，對於這種捨棄原本文化特色，不重視整體一致性，快速蓋出來的水泥房，每次看了都覺得有點可惜。離開海岸往山丘深入，我們才有機會看見傳統的石牆綠窗聚落。若要尋找漂亮的老房子，只能往南去Trogir跟克羅埃西亞第二大城Split找了！

普羅旺斯露營假期

宗正在爬一條6b，琦媽在樹林裡確保，找得到岩壁上的舞者嗎？（這條我也top-rope爬上去囉！）

夏季渡假旺季，Mars約我們一起過，他們連放三週，從法國中央山塊開始，每週換一個岩場，往普羅旺斯、Verdon峽谷東進。我們跟Shirley在泉水鎮再見，又在巴黎再見後，收拾好家當，帶著新買的「房子」---一個有中庭，可以在裡面站起來走動的四人帳，到盧貝隆Luberon的首府Apt跟他們會合。

「Buoux是攀岩者嚮往的岩場，五百多條路線，因為路線變化多，人稱攀岩學校，斜板小點、裂隙、橫向的岩層、懸岩等等，什麼地形都有，法國第一條8a就是在這裡開發的！」Mars興奮不已，跟我們強力推銷這個離Apt八公里的世界級岩場。才會合，帳篷剛搭完，他馬上迫不及待帶我們去實地探勘。由於不是每個攀岩區都適合帶小孩去，在Apt的一週，我們與Mars跟芭芭拉輪流帶小孩，他們去爬時，我們就帶琦琦跟希碧漫步盧貝隆山丘上的幾個普羅旺斯小鎮。

Buoux同級數的路線比其他地方難，一開始大家都爬得很挫折，終於在要離開前一天，媽媽鼓起勇氣lead了兩條6a，還嘗試上方確保爬了一條6b。

一日，我們受邀到宗老闆的父母在盧貝隆與朋友合資的渡假房子，丘陵地葡萄園幹道旁的一條小石頭路蜿蜒曲折，到了底，有一排氣派的柏樹，房子就在花園後面。內部裝潢簡單樸素，外觀是典型的普羅旺斯宅院，石頭磚牆、瓦片屋頂，私人的泳池後方有一小片自己栽種的橄欖樹，去年第一次收成榨橄欖油。雖...雖然稱不上豪宅......但是已經夢幻的讓我們眼睛要脫窗了。最熱的傍晚，全體大人小孩一律下水，忘了帶泳衣的琦媽上半身悶在南法的酷暑，兩隻腳跟著打打水湊熱鬧。晚上九點小小孩都睡後，晚餐才正式開始，有老闆曼紐親自做的普羅旺斯燉菜Ratatouille（卡通電影裡老鼠大廚讓人驚艷的那道名菜），曼紐大哥用很多院子摘的百里香迷迭香提味的大塊烤羊排。老闆娘瑪麗安九月就要生了，挺著大肚子依然神清氣爽，夜晚溫度驟降，當我已經冷得用雙手不斷摩擦雙臂取暖，強打精神撐著這個法國人習慣的「晚」餐，她氣色紅潤高談闊論，到凌晨一點，才因為睡在車上的琦醒了不得不散席，沒看過那麼high的孕婦。

曼紐大哥的兒子六歲，是個亞洲迷，拿著女生劃唇線上口紅那種筆當[毛筆]，沾著他的中國墨汁，拿了幾本日文故事書，一筆一畫臨摹上面的片假名，說是學寫中國字。直到碰見我們，他才知道那是日文。小弟弟好積極，拉著我學中文，吃飯前也學，他要睡覺前也學，大人的晚餐開始了，他還跑來跟我要簽名，說也要把我名字學起來。「我最喜歡亞洲字了，尤其是那種筆劃很多很難的，很想學會！」天啊！要是琦長大對學某種語言也有這種熱情，我們一定全力支持她！

薰衣草，一把三歐

Apt每週六早上的市集，是全盧貝隆最大的，前進Verdon峽谷前，我們悠哉逛了一個早上。法國的市場文化一直深深吸引著我們，南法的市集也逛過不記得多少了，Toulon的跟Apt的無論規模或攤位擺設都讓我們回味再三。醃漬橄欖、肥皂攤、香料攤、蔬果攤、香腸、乳酪、香料、布料、手工高質感陶瓷器，亂哄哄的人群，鮮豔豐富的色彩，光是用想的，就彷彿能聞到現場各種味道。芭芭拉問了當地哪攤賣的橄欖油最優，我們各帶一瓶回家，質優又不貴，直接用麵包沾著吃就很讚了，可見得多香，平常沒事不會有人用麵包沾沙拉油或麻油吃吧？：ｐ

Buoux攀岩休息日，我們按照旅遊書上的推薦，到Saignon附近一個熱愛種植舊品種蔬菜的專家經營的有機農場。我從沒看過這樣的農場，每一步，都會驚動各色昆蟲往兩旁飛彈出去，每種蔬菜參雜種著些植物，不同的蔬果穿插栽種，曬得黑亮的主人說，用這種方式，可以招引各色益蟲，又可以同時防預蟲害。真的蠻神奇的。時值番茄採收季節，他的工作室外頭，光是採收好的番茄種類就不下30種。我們買了一籃回去外加一個沒見過的橘色大角瓜，美味又飽滿紮實的果肉，果然很不一樣。芭芭拉他們即將有自己的房子，買了十幾包種子，打算明年春天好好整頓新花園。


八年前，我們帶著所有的旅行家當、一條繩子與其他攀岩用具，相當刻苦的來朝拜Verdon峽谷。由於住的營地離攀岩區還有一段距離，當初我們都用走的外加臨時搭便車的方式在峽谷移動。要離開那一天，營地認識的德國人被我們感動到，熱心的開車送我們下山去轉公車。想不到我們又回來了！這次多個人，多頂大帳篷，多台車。

這裡大多數的路線都是先垂降下到峽谷，再開始爬

在Buoux攀岩學校受過訓，到了峽谷，就跟宗爬了我倆第一條真正的長路線。因為這回我敢lead了，以前不管有沒有簡單的繩距，都讓宗打頭陣。這次選的路線並不難，六條繩距必須從峽谷頂垂降後再開始攀登，夠我滿足好一陣子了！

這趟假期，一點都不輕鬆。帶小孩露營原本就很麻煩，加上我們兩對夫妻輪流顧小孩，沒玩到時也沒閒著，兩個小妞相差六個月，但是基本上除了希碧比較會講話外，兩個人活動力相當，帶過後，我們完全可以想像也不敢想像雙胞胎的家庭有多辛苦。我們又不像Mars，整個假期都想爬岩，雖然到了Verdon峽谷想去泛舟或玩獨木舟，事先做的功課不夠，後來就放棄了。假期精實，但不完全是照著自己的意思在玩，有時有點小挫折。不過換個角度想，我們透過Mars認識了新朋友，兩週下來又是免費的法文口語課，而且還學了幾招法式露營快速料理，罐頭、semoule粗粒麥粉做的涼拌沙拉，couscous古斯米。回家後，辛苦的部份忘得快，只記得學到的料理新點子、舊地重遊的喜悅、與揮汗攀岩後泡在湖水裡消暑的爽快！

勃根第四百年老宅【舫融盃】無動力小船比賽

阿公阿媽來了兩週，家裡又是一度熱鬧後的空虛，還好有個【舫融盃】無動力小船比賽讓人期待。

Vingeanne Cup，聽都沒聽過！第一次聽Mars他們提起時，還很心虛覺得自己孤陋寡聞。原來，來自勃根第的芭芭拉外公家旁，有條叫做Vingeanne的小溪，兩年前他們突發奇想，創辦了第一屆舫融盃小船比賽，參賽者必須使用【可分解】的大自然材料製作小船，比賽時大家排一排走到水中，放下小船，看誰跑得快。今年除了比速度，也比藝術，小船美觀也列入評分。

排排站，準備放船！溪水原本清澈，下過午後雷陣雨就濁了

其實，舫融盃只是一個把老朋友凝聚在一起的藉口，重點是分散四地各自組織小家庭的朋友們一年一度的集合狂歡。氣氛跟山社的送舊很像，只是場地不是雙峰國小，是在已有四百多年歷史的大農莊。

芭芭拉的外公86歲，是個退休的農夫，以前據說也當小鎮的鎮長，頭腦清楚身體硬朗。我們剛到農莊時，他一個人頂著下午的斜陽在後院的花圃鏟地，臉頰因為勞動與曝曬紅通通的，一身的工作服簡直就像是從童書裡走出來的老公公。Papi（法文爺爺的暱稱）種田、開車、還會得意洋洋的開著除草車趴趴走，停不下來的獨居老人。Mars說，兩年前他跟芭芭拉在老宅舉辦婚禮，Papi為了他們，親自翻新穀倉的瓦片屋頂，鋪上水泥地。老人有著跟全世界的老人一樣的特質----節省。新收成的四季豆密封連罐子煮沸消毒後收藏起來，自己永遠吃兩、三年前處理過的豆子。孩子不能理解他的作為，他卻自在的用自己的邏輯過日子。Papi說這大宅院是他爺爺在十九世紀末買來的，農莊以前的主人，曾經為路易十三服務，因為這裡是勃根第跟其他地區的邊界，那主人應該是個當官的吧。

花圃裡有當季時蔬，還有不少果樹，櫻桃、蘋果、李子、核桃、榛果、榅（ㄨ、）桲，連我這個北部鄉下長大的小孩都看得一愣一愣。下午，芭芭拉摘了些櫻桃，搭配附近牧羊農場賣的一種軟乳酪，就是琦琦跟希碧的點心，只可惜兩位小妞不是很捧場，後來盤子都被貓咪舔得亮晶晶。Papi醃製的櫻桃跟李子，酸酸甜甜的香氣封在柔軟的果肉裡，自然的美味。

這養羊的農場，每天下午四點半開放小朋友餵小羊。其實有點殘忍，山羊媽媽們在一頭用機器擠奶，小羊兒被圈在另一頭，一個個小頭急切地探出柵欄，餓呼呼。一位大叔熟練的拿起奶瓶，一個接一個浸到一桶溫熱的羊奶中裝好後放在桌上，大小朋友各自取了拿去餵。小羊饑渴搶食，小朋友餵的興奮，陪伴在旁的大人也都玩得很高興的樣子。每天四點半，這農場從來沒冷清過。

來回山羊農場跟大宅院是一段法國鄉村常見的道路，房子都集中在鎮上，到鎮的外圍，就變成一塊塊的田野跟牧場。現在正是大片的向日葵綻放向日的時節，芭芭拉說葵花籽油不是很好的油，因此向日葵有漸漸被油菜花取代的趨勢，但也不否認向日葵田真美。路旁人家種的薰衣草蓬鬆的ㄧ叢叢紫裡蝴蝶群翩翩，這幾年倡導少用化學藥劑耕作後，原本越來越少的蝴蝶今年變多了，田野花圃裡四處可見。雖然我心裡偷偷想著還是台灣的蝴蝶色彩繽紛，很久沒看見這麼一大群蝴蝶，很入迷。

Papi獨居的大宅已經不太維護，因此無論內外都『老』的快。房子裡瀰漫著一股濕氣與霉味，格局跟我們熟悉的許多法式城堡、大宅很像，每間房間都是連在一起的，由一堆門相通，要去廚房大廳等公共空間，就必須經過別人的房間。Papi大宅的格局，就像兩排牙齒，每顆牙齒就是一間房。Papi以前把後排跟前排的房間中間隔出了一條走廊，不然密密麻麻的房間加上一堆門，房子大卻擁擠沒隱私。

第一晚我們住在屋裡，像是在博物館的古風家具上睡了一覺。

星期六早上大家陸續到來，個個把大宅院當自己家，二、三十個大人小孩來來去去，人太多了，又不認識，都不知道要找誰講話。下午陸續看見有人開始做船，我把琦琦塞給琦爸帶，也窩到一邊去找小花小草亂編一通，跟爸爸討論試過小船的浮力後，又加上兩片葉子和木板固定，就成了我們的蝴蝶船，別小看它喔，雖然它後來被水流帶不見了，比賽時，它居然一度領先哩！

木片有礙美觀，但少了它船浮不太起來

小船比賽熱鬧結束，芭芭拉小妹的西瓜船得到冠軍，做得精緻的大船想辦法勾回來，其他瓜皮樹葉樹根拼湊的船就回歸自然。晚上大家合資請了一位學生保姆來顧孩子們睡覺，一切就定位後，夜晚的狂歡開始。Mars在大學授課，平時除了喜歡攀岩也熱愛音樂，家裡收集了一堆唱盤、CD，當然，吉他是一定要會的。在這個狂歡的場合，他很專業的借了高中舞會可以看見的音響，就差沒有閃亮旋轉燈，戴上耳機後，搖身變成專業DJ。我跟琦爸都是舞盲，聽見音樂想跳卻放不開那種型。人家扭的厲害，我們躲在角落昏昏欲睡，一天下來幫忙辦桌加上顧小孩很累的。
琦爸：「我們好像都沒這種跳舞的文化。」
琦媽：「欸你以前不是xx中學熱舞社的嗎？秀一下啊？」
琦爸：「......zzz...zzz...zzzzzz」
琦媽：「你看過你爸媽跳舞嗎？」
琦爸：「沒有。」
琦媽：「我也沒有。」
所以結論是，怪到爸媽頭上了:P

Mars當然不會放過我們的啊，馬上被發現抓到舞池裡跟著亂跳起來，不過我們兩個非夜行動物還是不習慣這樣的場合，午夜一到就縮回帳篷睡了。據說，狂歡到凌晨三點才散。

榖倉是舞池，大家在外頭點蠟燭吃晚餐

原來，鄉下的大房子長這樣子的啊！

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